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如果你最近有在Netflix上刷时装剧，那么一定不会错过这部讲述了上世纪七十年美国时装巨匠的同名剧集《Halston》，也一定会注意到经常伴随Halston左右的这位棕发褐眸的酷女郎。这个角色饰演的就是上世纪七八十年最负盛名的Tiffany珠宝设计师Elsa Peretti。
▲Elsa Peretti本尊 Photographed by Duane Michals, Vogue, December 1974
即便你不认识她，也一定见过她设计的Tiffany “Bean”或是“Open Heart”系列。就算不作任何介绍，Elsa Peretti充满超现实主义而又富有流动感的线条设计也能让你一眼看上去就发现与众不同。▲比如去年Gal Gadot在《神奇女侠1984》电影里佩戴的这副Elsa Peretti经典作品Bone Cuff，就非常适合来衬托这样一个充满未来幻想与女性力量的角色。
在当年的高级珠宝界大家都在拼谁的宝石更稀有，镶嵌工艺更高超的时候，Elsa Peretti只用最简单的金银与最简约的线条就妙笔生辉，十米开外都能认出她的作品，一经推出就风靡全世界。连Andy Warhol去买她的作品时都惊掉了下巴：“突然每个人都开始收集Perretti......我从来没见过那么多人（排队）。”▲网飞剧《Halston》中的Elsa Peretti佩戴标志设计Bone Cuff
但如此成功的Elsa Peretti，一开始也不是做珠宝设计师出身的，她的职业用我们现在的话来说估计就是模特博主兼社交网红。▲1976年的《Vogue》报道她说，她是纽约唯一一敢穿着黑色羊毛连体装搭配一条钻石项链，拿着一个纸包当晚宴包出席社交晚宴的人，气人的是还能次次都能杀进“最佳着装”榜单。刚来纽约她就成为了Halston的打工人，一开始只是帮忙设计一些小配件和香水瓶之类的，直到她开始展露自己的珠宝设计天赋设计出当时前所未见的珠宝。▲比如当年她给自己设计了一副网纱Bra珠宝，搭配在白衬衫下面性感又冷冽，出门工作社交让同事和客户们都惊艳了。
后来Elsa把这个设计改良成了名为“Mesh”的网纱珠宝，灿若宝石，轻如云雾，巧妙平衡精致与随性。在构思Bone Cuff手镯的时候，为了精准捕捉骨骼的流线美感，她甚至脑洞大开到去给自己的腿骨拍了X光片挂在灵感墙上日夜琢磨，才设计出如此经典的作品。不使用钻石而赋予珠宝超越钻石的价值，大概只有这样够出其不意的想象力可以办到了，而其实再往前回顾一下，你会发现Tiffany挑选珠宝设计师的“口味”还挺出其不意的。
要知道高级珠宝行业里99%的品牌都会选择正统珠宝学院出身，经过数年学徒生涯稳扎稳打类型的设计师。
但Tiffany的珠宝设计师，除了有Elsa Peretti这样的名媛兼模特，还有纽扣工、前杂志编辑，出身各异不拘一格，但却总能收获到各种各样的可能。
一个曾经流落跳蚤市场的纽扣工，也许想不到有一天自己的作品会成为珠宝女王Elizabeth Taylor收藏里的一颗闪耀的明珠。前些年Elizabeth Taylor去世后震动珠宝圈的佳士得拍卖会上，一枚由Jean Schlumberger设计的鬣蜥之夜宝石胸针以高于预期六倍的价格超过120万美元成交。▲并且Jean Schlumberger作品的价格据佳士得专家判断年年还在水涨船高，许多藏家都眼红手热。
能够拍出如此高的价格，也许并不是因为这枚胸针上镶嵌的宝石有多么大多么珍贵。事实上，Jean Schlumberger刚刚接手Tiffany设计总监的时候，人们起初还是质疑的，因为他的出身和画风和高级珠宝都不搭边。▲Jean Schlumberger出身于一个做纺织生意的富庶家庭，但奈何父母不支持他搞艺术，所以完成学业后Schlumberger只能去给一些图书商设计海报，或是给零售商设计产品包装，就这还被骂没天赋被老板辞退了。于是心情低落的他流落到跳蚤市场，买了120朵小瓷花把它们改造成胸针来卖。结果没想到，这些小瓷花吸引了路过摊位的一位大设计师，以超现实主义风格闻名的Elsa Schiaparelli的注意，立刻就把这个被炒鱿鱼的年轻人捡回了家当了纽扣工，专门给品牌设计纽扣。▲Elsa Schiaparelli同样爱以花鸟虫鱼为灵感做设计
估计也是受Elsa Schiaparelli的影响，逐渐摸索出自己珠宝风格的Jean Schlumberger，作品常常以宇宙海洋中的各类动植物为灵感，但又非高级珠宝一向流行刻画的写实风格。异想天开的恣意线条，用色大胆艳丽，充满奇异斑斓的诗意。Schlumberger经常能拿出一些天马行空的创意，所以他在圈里还有个外号叫做“珠宝诗人“，在被Tiffany从Elsa Schiaparelli挖角之后，结果没想到大客户们都追捧买账一炮而红。比如像是《Harper’s Bazaar》传奇时装主编Diana Vreeland ，与前美国第一夫人Jacqueline Kennedy等等都非常热衷收藏Jean Schlumberger的珠宝。▲他的珠宝总是充满生命力，比如杰奎琳最爱的这副珐琅手镯，以充满锐利的镶金穿刺珐琅，有种复杂而迷人的美。现在看来，Tiffany选人的眼光确实独到，你还真不知道哪天自己购入的哪件Tiffany珠宝会成为经典的传世之作。正因为Tiffany曾拥有如此多天赋卓绝，风格鲜明的设计团队，所以你可以看出Tiffany呈现高级珠宝风格其实并不是统一的。如果你是喜欢收藏艺术风格珠宝的浪漫女孩，在Tiffany可以找到最精妙绝伦的作品。但对于我们更熟识的Tiffany现代主义珠宝风格，其实还要归功于一个人，他就是上世界八九十年代就任Tiffany设计师的John Loring老爷子。▲Tiffany ‘T’ designs by John Loring from Tiffany’s 1988-1989 Blue Book这位老爷子是正统的学院派，但也并不是上的珠宝学院。他在耶鲁大学修习英国文学毕业，在世界顶级的巴黎美院教过书，进入Tiffany之前是著名建筑杂志《Architectural Digest》的主编，可以说是一名妥妥的学霸大神。▲年轻时候的John Loring老爷子也挺有个性的
Tiffany请来这尊大神后，老爷子干了两件事。第一件事写了数本学术著作为Tiffany在金银珠宝界的工艺地位历史正名，第二件事就是用金银去创作一个世界通用的珠宝语言。在上世纪八十年代，Tiffany只在美国本土开了七家店的时候，老爷子就在想怎么在保证工艺质感和设计美学的同时，削减正式感，将高级珠宝翻译为全世界人们不论地域文化都能懂的美。▲T collection by John Loring in 1980s
接着拥有专业学术背景的John Loring老爷子就以自己擅长的建筑线条，不同于传统珠宝的设计框架，只用一个T型装置，在八十年代就设计出了大火并且风靡至今的Tiffany T系列高级珠宝。极其凝练的线条与充满力量感的结构设计，让它经过漫长岁月也一点不显过时，还能火遍全世界，当然成功实现了老爷子的构想。艺术造诣极高的John Loring老爷子的摄影作品也十分优秀，曾为多位美国总统与名流掌镜肖像的英国摄影大师Harry Benson就曾夸赞John Loring是“世界上最擅长摄影的人之一“。所以John Loring老爷子也非常擅长用摄影的审美逻辑来设计珠宝，以珠宝来留驻时间流逝的美感。当记者问到他此生最自豪的作品时，John Loring毫不犹豫的回答道——“my ’Atlas’ watch.（我的Atlas腕表）“这枚Atlas腕表也是有些来头的。1853年，Tiffany给自家的纽约门店定制了一座9英尺高阿特拉斯举钟铜像。阿特拉斯（Atlas）是古希腊神话中的擎天巨神，以双肩支撑整个苍天。这也是纽约市的第一个大型公共时钟地标，当年有许多纽约人路过都要停下来和自己的手表校准下时间，但也没人想过它能被做成珠宝。上世纪八十年代，作为珠宝设计师的John Loring老爷子以他独到的眼光和审美注意到了这面时钟上的罗马数字，以此为灵感设计出了“Altas”腕表。接着1995年John Loring将Atlas腕表进一步延伸为了一个系列珠宝“Atlas collection“，以罗马数字的利落线条为主题，气质相当硬朗与简洁，放到现代来看也不过时。▲Atlas collection by John Loring in 1995
现在再来看看开篇的问题，你见过最出人意表的珠宝设计团队是什么样的？这在Tiffany也许并不取决于多么离经叛道，而是取决于Tiffany珠宝设计师们总是能挖掘到他人所忽略的美，反而能创造出意想不到的作品。如果你也像如当年那些具有慧眼的Tiffany客人们一样，投资一件跨越时间的现代珠宝，那么Tiffany全新推出的Atlas X系列就非常值得推荐入手了。Tiffany的全球品牌代言人易烊千玺弟弟在全新Atlas X系列广告大片里，就演绎他在上舞台发光前，掌握自己分秒时刻：这个系列的设计自诞生起26年来都没有更改过，而这一次是首次焕新，将阿特拉斯大力神时钟的罗马时标环绕镌刻于珠宝之上。全新的系列比起95年的版本线条更为纤细干净，模样也更加个性摩登。有18K玫瑰金，18K黄金与18K白金多种选择，明亮的镶钻款式更为凝神聚气，看起来就好像是你手腕锁骨手指间的小小光环，这个系列也被称为蒂芙尼小光环。▲今年《嘉人》三月刊，易烊千玺佩戴的就是蒂芙尼小光环几种选择的组合18K玫瑰金色调有种内敛的华丽感，光是搭配简单的小黑裙，即使不声张不需要太用力也足够精彩了，而且玫瑰金的珠宝特别适合春夏，跟不同肤色的皮肤都是合衬又清新的。
18K黄金就更加张扬锋芒一点，能量十足的感觉，我感觉它既可以摇滚不羁的，穿休闲随性的简洁装束合适，又有着大气飒爽的姿态，可以完美融入盛装。
如果选择18K白金，就带点淡然疏离的氛围，清爽纯粹的白金色泽与钻石的光芒呼应，有一种特别的雅致感，显得人温柔又坚定。
▲肖战、张婧仪 in 蒂芙尼小光环 18K白金
也正因为它足够简洁经典，单独佩戴显低调不抢镜，所以也可以学学易烊千玺的搭配思路，挑选几件蒂芙尼小光环系列珠宝用来混搭出自己的风格。辨识度超高还能适应不同风格，不同场合的造型，并且没有性别和年龄的限制，男生女生任何年纪都能戴出自己的态度、自己的光芒。另外，如果你仔细观察全新蒂芙尼小光环系列珠宝，就会发现罗马时标的雕刻会在不同角度呈现棱角分明的视觉效果，随着佩戴者的运动而变化出不同的趣味，比95年老版本更加立体灵动。这都是因为这次全新蒂芙尼小光环采用了Tiffany经典的立面轮廓设计，灵感来自于1886年推出的Tiffany® Setting六爪镶嵌订婚钻戒。当年Tiffany的创始人Charles Tiffany发明这项技艺的目的就是为了用六面镶爪托举钻石高度升于戒圈之上，最大限度去凸显钻石的火彩。而使用这个立体廓形的蒂芙尼小光环，比起平面的呈现，更能够按精准按比例放大罗马时标凹凸切割的线条美感，即使是一枚小小的戒指在不同光影和角度的变化下，也能呈现出雕塑和建筑一般的视觉可能。纵横折射下感受随时间流转锐利而流动的光影，低调之中隐隐透露出高级质感。如果将蒂芙尼小光环佩戴上手，可以试着转动它细细品味。蒂芙尼小光环之所以选择罗马数字为雕刻主题，背后也是有原因的。如果注意观察世界上许多高级腕表的表盘，很多也都是以罗马数字进行标识。除了这种字体自带古典美以外，也因为罗马数字是权利和权威的象征。罗马教皇就曾说过：“罗马数字是上帝发明的，从今以后不许人们再随意增加或减少一个数字。”光阴的意义凝聚在这些字符之间，又以精美的镌刻、钻石的华彩记录与呈现于珠宝。时光虽然是无形的，但拥有它的每一个瞬，它记录下的璀璨印记便又多一分，只属于你自己的时间的光芒与厚度又叠加一层。所以这个系列除了很合适用来记录自己的光芒时刻，也很适合用来当婚戒或是情侣对戒，既可以按照个性来挑选简约或是带钻石的款式，适合有想法的情侣们自己进行组合搭配。更重要的是，它还暗含了把握时间，珍惜身边人的美好隐喻，是比钻石恒久远更酷的表达了。▲易烊千玺佩戴蒂芙尼小光环，《嘉人》2021年三月刊点击下方小程序，了解更多关于蒂芙尼小光环光阴变换的可能吧——
如今你打开Tiffany的官网，除了高级珠宝，你依旧能找到许多诸如银质指南针，溜溜球，纸杯此类的物件，珠宝能呈现无穷无尽的可能，哪怕放到现代来看也脑洞也挺大的。但将电光火石的灵感一瞬记录于璀璨珠宝，时光的印记也会更闪耀一些吧！